Menanam stek anggur

Agar dapat memperlakukan diri Anda sendiri dengan anggur dari situs Anda 3 tahun setelah tanam, Anda harus memilih varietas tanaman yang cocok untuk wilayah dan kondisi, menemukan potongan yang baik, menumbuhkan bibit (atau bahkan seluruh semak) darinya dan cukup ciptakan semua kondisi untuk perkembangan normal.

Anggur menyukai cahaya dan kehangatan, dan oleh karena itu situs harus sesuai untuk persyaratan ini. Disarankan untuk menempatkan semak anggur di sisi selatan, barat atau barat daya rumah atau bangunan lain. Pada siang hari, mereka akan memanas dari matahari, dan pada malam hari mereka akan memberi tanaman panas ini, yang mempengaruhi kematangan buah dan kualitas panen. Bahkan di wilayah utara, beberapa varietas dapat berhasil ditanam berdasarkan aturan ini.

Lereng selatan, barat daya dan barat adalah tempat terbaik untuk menanam anggur. Bagian bawah lereng harus dihindari karena efek embun beku akan meningkat di sana. Juga, jangan menanam anggur lebih dekat dari 3-6 m dari pohon (Anda harus mengandalkan perkiraan sistem akar pohon). Jika tanah perlu diberi makan, diperkaya, ini dilakukan dengan baik sebelum tanam, karena tanah tidak segera jenuh dengan nutrisi.

Dan di musim semi dan musim gugur, ini bisa dilakukan dengan cukup sukses. Mulai pertengahan April, selama sebulan, bibit tahunan dapat ditanam, yang sudah lignifikasi, dan mulai akhir Mei, vegetatif hijau ditanam. Tetapi jika diputuskan untuk melakukan penanaman musim gugur, maka direncanakan dari awal Oktober hingga saat tanah membeku. Pada prinsipnya, algoritme pendaratan itu sendiri serupa, dengan pengecualian beberapa nuansa signifikan.

Setelah penanaman musim gugur, bahkan jika itu terjadi pada bulan September atau akhir Agustus (wilayah utara), pohon itu perlu dilindungi lebih hati-hati dari embun beku. Risiko pembekuan tanaman muda yang belum beradaptasi sangat tinggi. Pertama, itu akan menjadi potongan botol plastik sesuai kebutuhan dengan tiga lubang pra-pengeboran. Dan tanah di sekitar lokasi pendaratan harus ditumpahkan dengan tiga atau bahkan empat ember air. Kemudian mereka melonggarkan dengan baik.

Sebelum embun beku, semak-semak perlu ditutup dengan jarum, gambut atau serbuk gergaji, mengisi lubang tanam dengan mereka. Ya, dan tanah biasa, pada akhirnya, juga bagus. Lubang itu diisi, dan kemudian dibuat gundukan setinggi sepertiga meter.

Namun demikian, pendaratan musim semi dan awal musim panas dianggap lebih berhasil dan kurang berisiko. Sebelum 15 April, anggur tidak ditanam, tetapi di musim panas prosesnya dapat berlangsung hingga pertengahan Juni. Benar, tempat itu harus disiapkan di musim gugur.

Nah, kualitas tanah juga ditingkatkan sejak musim gugur.

1. Ini dapat dicapai dengan menabur gandum hitam musim dingin. Di musim semi, itu dibiarkan di antara baris, dan di baris itu sendiri, sebelum penanaman anggur, mereka dipangkas.
2. Tanaman seperti itu tidak akan membiarkan pucuk anggur muda putus di bawah pengaruh angin kencang, mereka tidak akan membiarkan tanah berpasir menyebar, dan lapisan humus terhanyut.
3. Tetapi ketika tunas menjadi lebih kuat, gandum dapat dipangkas, itu akan menjadi mulsa.

Kondisi, tempat, waktu - ini penting, tetapi bahkan lebih penting untuk mempersiapkan tanaman yang ditanam dengan stek untuk ditanam dengan benar.

Stek adalah fragmen pohon anggur yang mengalami lignifikasi (matang), dan dipanen pada musim gugur, ketika anggur dipangkas. Kemudian stek disimpan untuk penyimpanan sepanjang musim dingin, biasanya ini terjadi di ruang bawah tanah atau ruang bawah tanah, di pasir, tetapi bisa juga di polietilen, di lemari es. Agar stek berakar lebih berhasil, mereka harus dipersiapkan untuk prosedur ini.

Pertimbangkan fitur proses.

• Stek dari tanaman merambat yang berhasil melewati musim dingin dipotong dengan gunting rambut tepat sebelum tanam. Panjangnya bervariasi dari 10 cm hingga 40 cm.
• Bahkan sebelum penanaman, setiap stek harus diperiksa untuk melihat apakah mata masih tertuju padanya, apakah keadaan stek masih segar. Dan kesegarannya diperiksa sebagai berikut: dengan menekan tangkai dengan pisau, Anda perlu melihat apakah ada tetesan uap air pada potongannya. Jika strip kortikal dilepas dengan hati-hati dengan pisau, Anda dapat menemukan jaringan hijau di bawahnya - ini pertanda baik. Tetapi inti terbuka berwarna kuning atau coklat berbicara tentang tanaman mati, tidak dapat dihidupkan kembali.
• Dicuci segar, spesimen yang baik perlu dikeringkan. Cocok untuk kain lap lembut atau kertas biasa ini. Kemudian Anda bisa memotong.
• Jika Anda membuat sayatan di mata, seharusnya tidak ada penggelapan, penghitaman pada ginjal pusat juga.

Dan agar mereka berakar lebih baik, perlu memperbarui bagian sebelum tanam. Disinfeksi juga akan diperlukan: stek harus disimpan dalam larutan tembaga atau besi sulfat (100 g per 10 l air - tembaga, 300 g per 10 l - besi). Anda juga dapat menyimpannya dalam kalium permanganat, mengencerkan 2 g dalam 10 liter air yang sama.

Juga, jika stek dikeringkan, mereka harus direndam sebelum rooting. Omong-omong, ini adalah tahap yang penting dan wajib. Faktanya adalah bahwa penyimpanan musim dingin, yang cukup lama, membutuhkan kelembaban dari stek, dan yang hilang harus diisi ulang. Biasanya butuh 2-3 hari, kadang butuh 5 hari (semua tergantung kondisi stek). Perendaman adalah perendaman total dalam air, atau hanya menurunkan ujung bawah. Dan air dalam proses perendaman sehari sekali harus diganti.

Apa lagi yang bisa mempercepat rooting adalah kerutan dan kebutaan mata. Furrowing adalah penerapan luka longitudinal pada satu atau dua ruas (yaitu, yang lebih rendah), yang berkontribusi pada aliran nutrisi ke area yang terluka. Ini juga mengaktifkan aktivitas seluler. Pemotongan harus diregangkan dengan ujung bawah di sepanjang gigi gergaji besi, dari kedua sisi. Lukanya tidak boleh terlalu dalam, jika tidak kayu pegangannya akan terpengaruh. Anda juga dapat membuat beberapa goresan dengan ujung pisau atau pemangkas, ini juga berkerut, hanya lebih sulit.

Tetapi menyilaukan terdiri dari menghilangkan mata bagian bawah stek, yang mengoptimalkan pembentukan akar. Tetapi operasinya masih berisiko: kuncup atas mungkin tidak terbuka (jika terjadi di apartemen, udara kering dapat mengganggu persiapan stek dengan benar).

Dan tentu saja, ada baiknya berfokus pada penggunaan stimulan pembentukan akar. Ini adalah solusi khusus, "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Humisol". Instruksi khusus selalu ada pada paket, proporsinya harus dipatuhi dengan ketat. Jika stimulan dalam bentuk bubuk ("Kornevin", misalnya), maka lebih baik menggunakannya dalam larutan.

Ada dua cara umum, kira-kira sama. Yang satu lebih sulit, tetapi lebih efektif, yang lain jauh lebih sederhana, tetapi tidak selalu berhasil.

Potongan bawah dibuat lurus, di bawah simpul, dan potongan atas dibuat 4 cm di atas simpul. Selanjutnya dilakukan pengkerutan yang dijelaskan di atas, yang merangsang aliran hormon ke daerah yang terluka, dan ini sangat baik untuk pembentukan akar. Nah, stimulan pertumbuhan juga akan sesuai.

Botol plastik biasa cocok sebagai wadah rooting. Wadah, bersama dengan stek, ditempatkan di atas palet, lebih disukai lebih dekat ke cahaya. Dan Anda perlu ingat tentang menjaga kelembaban substrat yang konstan. Tetapi substrat itu sendiri akan menjadi serbuk gergaji jenis konifera yang kasar dan bersih, pasir sungai, serpihan kelapa, kerikil halus atau bahkan lumut sphagnum juga akan berfungsi. Dan kapas biasa juga digunakan. Tetapi serbuk gergaji kecil (langsung dari bawah gergaji) bukanlah pilihan terbaik, mereka dengan cepat menjadi asam.

Segera setelah rooting terjadi, stek dikocok dengan sangat hati-hati, dikirim ke wadah lain atau stek tanah. Substrat baru harus mengandung banyak pasir sungai. Sebelum menanam sampel yang sudah berakar, substrat ditumpahkan dengan larutan mangan.

Dan ada juga metode rooting horizontal di substrat: bagian bawah betis (ini juga disebut stek) dikirim ke lumut, misalnya, lalu ke tas dan lemari.

Ini dia - teknik yang pasti lebih sederhana, tetapi tidak selalu efektif. Air lebih baik mengambil hujan atau mencair. Tapi Anda juga bisa dari keran, tapi tetap dipertahankan. Stek perlu dipotong dan disiapkan seperti biasa, tetapi potongan bawah dibuat 3 cm di bawah simpul, dan kemudian stek ditempatkan dalam wadah berisi air sehingga simpul bawah berada di perbatasan air-udara yang sama. Wadah dikirim ke cahaya.

Air dalam toples akan menjadi asam, hal ini tidak bisa dihindari, karena sekitar seminggu sekali perlu diganti dengan air tawar. Dan pertahankan suhu yang direkomendasikan sama. Juga, beberapa potong arang sering ditempatkan di dalam air, yang membuat air tidak cukup asam. Stek tidak disimpan dalam air untuk waktu yang lama: segera setelah akar tumbuh satu atau dua sentimeter, mereka dengan cepat dikirim ke wadah dengan tanah. Dan penyiraman, perawatan akan normal.

Ada tiga pilihan untuk tanah di mana anggur pada akhirnya akan tumbuh: tanah hitam dan tanah liat (aturannya sama untuk mereka) dan pasir.

Perlu untuk menggali lubang 80x80x80 cm Di bagian bawah lubang yang terbentuk, lapisan nutrisi dibuat dengan ketebalan seperempat meter. Dari 7 hingga 10 ember humus diambil, serta tanah subur (mencapai tingkat yang diinginkan). Campuran dipadatkan dengan baik, ditaburi dengan pupuk mineral di atasnya. Sebagai pupuk mineral, opsi ini akan baik: 300 g superfosfat, 300 suplemen kalium, 3 liter abu kayu.Kemudian semua ini dicampur dengan tanah dan dikirim ke kedalaman 5-10 cm, dan lagi ada pemadatan lapisan baru. Selanjutnya adalah lapisan tanah subur 5 cm, tanpa top dressing. Dan Anda mendapatkan lubang sedalam setengah meter.

Petunjuk langkah demi langkah akan memandu Anda melalui langkah selanjutnya.

1. Gundukan dibuat di tengah lubang, di mana tanaman berakar dipasang, akar diluruskan secara merata di sepanjang kontur.
2. Kemudian ditutup dengan lapisan subur tanpa pupuk, yang harus dilakukan sebelum pertumbuhan.
3. Bibit yang diperoleh dari stek berakar ditempatkan secara vertikal, tetapi jika panjang bibit 25 cm+, maka ditempatkan secara miring. Setelah mendarat, lubang akan menjadi 25 cm.
4. Setelah penanaman, tanah sedikit dipadatkan, dan kemudian disiram dengan sekitar 2-3 ember per semak (ini tergantung pada kelembaban tanah).
5. Setelah lapisan atas mengering, tanah dilonggarkan sedalam 5-10 cm. Maka Anda perlu menyiram beberapa kali lagi dalam 2 minggu. Semak akan memiliki rata-rata 2,5 ember. Setelah penyiraman berikutnya, tanah dilonggarkan, dan kemudian ditumbuk. Selanjutnya, lubang harus dilonggarkan setelah setiap penyiraman atau hujan.

Tampaknya tidak ada yang rumit untuk menanam bibit dengan benar di tanah hitam atau tanah liat. Tetapi dengan pasir, semuanya akan sedikit berbeda.

Tanah berpasir, tidak seperti chernozem, membeku lebih kuat di musim dingin, tetapi di musim panas lebih hangat. Itu tidak mempertahankan kelembaban dan nutrisi serta tanah subur. Dalam hal ini, lubang pendaratan akan memiliki dimensi yang berbeda - 80x80x105 cm Dan untuk mempertahankan kelembaban dan nutrisi, semacam "benteng" dibuat di bagian bawah lubang dari tanah liat yang dipadatkan dengan baik, berukuran 20 sentimeter. adalah berbentuk piring.

Kemudian lapisan substrat nutrisi setebal 25 cm dikirim ke tempat ini (semuanya, seperti tanah hitam). Pembalut atas melibatkan pupuk kalium, lebih baik - kalium magnesium. Kedalaman tanam bibit di tanah berpasir sekitar 60 cm, dan kedalaman lubang setelah tanam minimal 30 cm. Penyiraman dilakukan tiga kali, 3-4 ember air per lubang, dalam satu setengah minggu.

Kiat dan solusi ahli penting lainnya akan berguna.

• Ada beberapa cara penanaman - misalnya, di parit dengan pemindahan lapisan subur atas. Mereka bahkan membuat kotak non-standar dengan dinding yang diperkuat dengan batu tulis atau papan, batu bata.
• Namun ada pilihan lain yang lebih disederhanakan, tidak melibatkan parit dan parit dengan kedalaman yang layak. Ini melibatkan tempat penampungan musim dingin (baik sementara maupun permanen), penyiraman yang nyaman - dan di wilayah utara ini adalah solusi yang baik. Di setiap baris baru, alur dengan dasar rata digali (harus sama dengan kedalaman lapisan subur), dan lebarnya 40 cm Saat menggali, lapisan atas subur ditempatkan di satu sisi dengan roller. Di pasir di bawahnya dibuat lubang pendaratan dengan diameter 5 cm dan kedalaman hingga 80 cm (pasir galian dilipat di sisi lain).
• Tidak perlu mengatur drainase di pasir, tetapi "benteng" yang sama diperlukan, karena bagian bawahnya diisi dengan gumpalan tanah liat dengan pecahan batu bata. Lapisan ini perlu dibasahi dan dipadatkan. Dan di atas Anda perlu menambahkan kompos, dan bahkan lebih tinggi - lapisan tanah subur. Bibit ditempatkan di atasnya secara miring.
• Untuk menyirami dan memberi makan anggur dengan benar, Anda perlu menggali botol plastik di sebelah bibit. Mereka seharusnya tidak memiliki bagian bawah, dan dipasang dengan leher ke bawah.
• Jika Anda perlu memasang dukungan teralis, mereka dipasang dari sisi lorong, 10 cm dari tepi alur dasar, yang dindingnya akan bagus untuk diperkuat dengan batu tulis (Anda juga dapat menggunakan papan).
• Untuk membuat akumulasi termal di sekitar bibit, perlu untuk menggali batu bulat. Dan jika parit berada di garis barat-timur, botol kaca diletakkan terbalik di sepanjang tepi selatan.
• Anda dapat melindungi bibit dari embun beku dengan membungkusnya dengan polietilen, menempatkannya di dalam terowongan tanah. Dari atas ditaburi serbuk gergaji, ditutupi dengan cabang-cabang pohon cemara. Anda juga bisa menutupinya dengan kain terpal, menutupinya dengan tanah.

Semua metode keamanan standar digunakan dalam teknologi penanaman anggur dengan stek. Misalnya, pemotongan dibuat hanya dengan pemangkas atau gunting kebun steril. Dan tentang desinfeksi stek juga tidak boleh dilupakan.

Secara umum, metode penanaman ini dianggap tidak sulit dan cocok bahkan untuk pemula yang akan menyimpan stek di musim dingin di rumah.

Menanam anggur dengan stek dalam video di bawah ini.